【美國。66號公路。Arizona】當大峽谷遇上西部牛仔，搭乘火車穿越時空、品嚐 66 號公路上美味牛排與 Bearzona 的野性驚喜

對於大部份的人來說，有些地方去了一次便成了地圖上的記憶標點而已；然而亞利桑那州的「大峽谷（Grand Canyon）」，在我生命裡，卻是不斷重逢、一再去不膩的壯麗奇蹟。

我必須說，​每一次站上南緣（South Rim）懸崖邊，迎著億萬年歲月撕裂地表所吹來的微風，那種由科羅拉多河歷經數百萬年雕刻出的層疊岩壁、光影變化與深邃峽谷，依然如初見般令人屏息。大峽谷不僅是地理上的宏偉奇觀，更是北美大地與印地安原住民文化的神聖記憶載體。岩壁上沉積的紅、褐、紫、灰，隨著日光移轉展現出千萬種層次，根本就是一本攤開在天地之間的地球史書，它用無聲的語言，和我們講述著時間的深邃與偉大啊！

不過，我也必須承認，每一次踏上這片紅岩大地，我的腦海總會不由自主地浮現起 25 年前的景象。​那時的我年少輕狂，和一群美國友人展開了一場近乎「瘋狂」的大峽谷跨越之旅（Rim-to-Rim）。我們揹著重達二十多公斤的重型裝備，從南緣一步步健行下切至谷底，在滿天繁星下露營，再咬著牙、頂著極度疲憊的雙腿爬上北緣；途中甚至還參加了極具挑戰性的科羅拉多河急流泛舟。那一趟旅程，充滿了肉體的痛苦、體能的極限考驗，以及對未知的衝動與渴望。那種被汗水浸透、被烈日曝曬、甚至被肌肉痠痛折磨的記憶，至今依然鮮明。然而如今每每想起，那份瘋狂與挑戰，卻成了我人生中最美好、最深刻，也最無法被取代的青春勳章。

從威廉姆斯出發，當牛仔秀躍上主題列車

​這些年來，我嘗試過各種造訪大峽谷的方式，但這一次，我和友人們選擇了一條充滿復古風情與戲劇色彩的新路線。從位於 66 號公路上的威廉姆斯（Williams）小鎮，搭乘大峽谷鐵路（Grand Canyon Railway）的主題火車前往。這也是我第一次參加這樣以「西部牛仔」為主題的旅程。

​這場體驗從火車站就已經拉開序幕。出發前，車站前的小廣場先上演了一場道地的西部牛仔秀（Cowboy Show）。身穿槍手牛仔服飾的演員們，在人群面前時而風趣幽默，時而火拼演繹著精彩故事，槍聲與喝采聲此起彼起。然而令人驚喜的是，這並不是一段看完就結束的表演，而是將劇情直接延伸到了火車上！

待​火車啟程後，警長追捕槍手逃犯的戲碼一路從月台「搬」進了車廂內。甚至在火車轟隆轟隆前行時，窗外的荒野上突然出現騎著馬匹、槍聲四起實境追逐的牛仔！演員們不時走走停停與乘客互動，幽默風趣的對白讓整節車廂笑聲不斷，彷彿我們不是在搭乘交通工具，而是穿越時空親身踏入了一部活生生的西部電影場景中。這樣充滿參與感的沉浸式體驗，別緻又趣味盎然，非常值得推薦給喜歡文化體驗的遊客。

對了，​列車上的服務與設施也相當貼心。車廂內設有免費的小型自助餐區，準備了各式無酒精飲料、精緻的小漢堡、三明治、沙拉、蛋糕、水果、起司、餅乾及玉米餅等豐富點心，隨時滿足乘客的味蕾；若想在旅途中微醺一下，也可以額外購買酒精飲品。

車程約兩小時，期間還有懷舊裝扮的牛仔樂手抱著樂器，在車廂間穿梭演唱經典鄉村民謠。歡樂的音樂、悠揚的琴聲與窗外綿延的亞利桑那荒野景致交織，讓這兩小時的車程過得無比飛快與愉悅。

當然，​最棒的是，這趟火車直接將我們送達大峽谷國家公園內的小鎮入口，省去了開車找停車位的繁瑣與勞累，便利性無可比擬，讓人能以最從容優雅的心情開啟峽谷之行。

深度解密大峽谷，Canyon Dave Tours 的旅遊美學

​抵達大峽谷後，為了能在有限的時間內深入了解大峽谷的精髓，我們參加了當地知名的 「Canyon Dave Tours 」導覽行程。不得不誇獎，導遊對於這片土地的歷史、地質演變與原住民故事如數家珍，講解得極具感染力與故事性。他帶我們讀懂了岩層背後數億年的密碼，也分享了當地部落與這片土地共生的深刻連結。

更棒的是，導遊憑藉多年經驗，帶領我們避開了成群的遊客潮，造訪好幾個內行人才知道的最佳攝影角度（Best Viewpoints），讓我們在最適宜的光線下，沒有人聲干擾下，捕捉到了大峽谷震撼人心、也最乾淨俐落的一面。行程中還貼心提供了美味的簡餐服務，讓我們能坐在千仞壁立的峽谷旁，邊品嚐美食邊飽覽壯麗景致。 雖然簡約，但是這種身心靈同時被滿足的感覺，無疑是旅程中的至高享受。

老實說，​從晨間的復古火車體驗、車廂牛仔秀，到午後由專人引領的深度大峽谷亮點巡禮，這樣的一日遊安排，讓原本可能流於體力考驗的大峽谷行程，變得無比輕鬆、悠閒，卻又把最頂級的精華與特別玩法一網打盡！

66號公路上的舌尖傳奇Rod's Steakhouse

​結束了大峽谷豐富的一天，火車帶我們回到威廉姆斯鎮。這座充滿懷舊氣息的小鎮，晚餐時間絕不能錯過的，正是當地享譽盛名的老字號餐廳「Rod's Steakhouse。」​自 1946 年開業以來，這家餐廳就以門口招牌的黑色大牛標誌而聞名，是 66 號公路上極具代表性的地標之一。

走進餐廳，濃濃的復古美式風情撲面而來，牆上的舊照片與皮質卡座，還有牆角那台騎馬機，講述著這條老公路上的歲月榮光，以及自家的週邊商品。我們入座後，點了店內的招牌牛排、牛肋排、鮮蝦雞尾酒和炸墨魚圈等。其中牛排外皮炙烤得香脆，切開後卻是熟度恰到好處、多汁鮮嫩的粉紅色肉質，牛肉濃郁的香氣在口中綻放，配上一杯濃郁的紅酒，為這一天精采的冒險劃下了最滿足、最道地的句點。

Bearzona 野生動物園，好一個驚喜連連的野性邂逅時光

​隔天清晨，我們繼續上路，前往位於威廉姆斯附近的 Bearzona Wildlife Park（熊霸野生動物園）。​原本以為這只是一個普通的動物園，沒想到卻成了一趟驚喜連連的意外收穫！

這裡採用自駕巡遊（Drive-thru）的形式，讓遊客可以坐在自己的車內，緩慢穿梭於廣闊的自然園區中，近距離觀察在自然棲息地中漫步的各式美洲野生動物。我們在園區裡遇見了北美野牛、高角羚羊等許多非常特別的北美原生動物，而當車子開進棕熊區時，有的在我們眼前從容慢步，有的在樹蔭下打滾曬太陽，模樣既憨態可掬又充滿野性活力。

除了自駕區，園區內還有徒步漫步區與精彩的飛禽表演。不過，最令人大呼過癮，則是幾隻體型龐大卻超級活潑的棕熊們，有的和遊客熱情互動，有的則在水池裡歡樂嬉戲打水仗，好生歡樂自在，讓遊客能近距離感受大自然的生機。整座園區維護得極好，教育性與娛樂性兼具，無論是對於喜愛大自然的旅人，或是帶著孩子的家庭來說，這裡都是一個非常棒的野生動物園與親子樂園。

​從 25年前用雙腳與汗水征服大峽谷的狂熱與激情，到如今搭乘牛仔主題火車、品嚐地道牛排、徜徉於野生動物園的輕鬆愜意，大峽谷與威廉姆斯鎮以不同的姿態，在我的旅行歲月裡留下了同樣深刻而美好的印記。對我來說，旅行的意義或許就在於此，在相同的風景裡，看見不同的自己，並在每一次的重逢中，繼續堆疊出生命裡不可多得的精彩篇章。

【美國。66號公路。Arizona】10年不見老朋友美國的「66號公路（Route 66）」，在百年的高光時刻，我開著車回來找你祝賀了！

有一句老話「走是人走出來的！」​至於美國的「66號公路（Route 66）」，我想，用「是用夢想和靈魂開出來的！」則最為貼切不過了。​以前住在加州的那段日子，我和友人開著車，在這條被稱作「母親之路」的公路上來回晃蕩了好幾回。那時候的66號公路對我而言，就像是熟悉的好朋友，隨時想去，隨手抓了車鑰匙就能出發。一路上那些多變的地貌景緻、文化多元性，以及鏽蝕的霓虹燈牌、老派的加油站，早就深深刻在我的腦海裡。​

只是沒想到，一眨眼竟然已經過了十多年。這回從車窗外看著眼前的地平線，心裡的感覺很微妙，它有著老朋友重逢時，那種不用多說一句話的默契與熟悉；卻也因為十多年的歲月沉澱，讓我對它產生了一種久違的陌生感，以及像孩子要去遠足般的期待感。

尤其是今年，2026年，這條偉大的公路正式迎來了它的「百年紀念」。一個世紀的歲月啊！從1926年誕生至今，它經歷過30年代沙塵暴時期的拓荒悲歌、50年代戰後的黃金享樂庶民文化、到後來被州際高速公路取代而廢棄的落寞，再到如今被世人重新喚醒、保護。在這個歷史性的百年節點，它不再只是一條斑駁的舊公路，它成了全美、甚至全世界公路旅行者心中唯一的信仰。我很慶幸，在它滿百歲的這一年，我沒有缺席。

旗桿鎮（Flagstaff）的松香，與公路小餐館的美味情懷 

​再次回到位於北亞利桑那高海拔的旗桿鎮（Flagstaff），那股熟悉的味道一下子就把我拉回了過去。車窗一搖下來，迎面撲來的就是黃松林那乾淨、微甜的木質香氣。旗桿鎮海拔兩千多公尺，跟大家印象中熱浪逼人的亞利桑那完全不同。這裡四季分明，帶著一種隨性、慢活的波希米亞文青氣息。我們的車，停在66號公路上的「Eat n' Run Route 66 Cafe」用餐。​推開門那聲清脆的鈴鐺聲，彷彿是啟動時光機的鑰匙。滿牆的復古車牌、66號公路和附近景點照片、明信片，還有台播著老搖滾樂的點唱機。

我們找了靠窗的座位坐下，一邊享受美味，一邊欣賞著窗外66號公路上往來的車輛畫面，很有電影感。每個人各自點了不同的餐食。倒是我，我點了一份外皮烤得酥脆、內餡濃郁的帕里尼三明治。咬下的那一瞬間，那股熟悉的滋味在舌尖化開，瞬間勾起了我無數次走訪66號公路的深深思念。這份味道，就像是一座時空橋樑，整理並重溫了當年的熱血與感動。十多年過去了，這份舌尖上滋味、服務人員的熱情，以及手上這杯咖啡的溫度，讓人滿是思念，真的一點都沒變啊！

吃飽了，我們不急著趕路。來到餐廳旁一間非常精緻的地方文創禮品店。這裡簡直是個挖寶天堂，充滿了當地藝術家手工製作、極具質感的文創小禮。友人們開心的笑顏，彷彿這在說著，這裡非常值得你停下腳步、好好休憩一下，挑選幾件帶有66號公路靈魂的紀念品，把這份獨一無二的公路回憶打包帶回家。

居高臨下核桃峽谷（Walnut Canyon National Monument），鬼斧神工與古老智慧的震撼 

​上車後，我們往旗桿鎮近郊的「核桃峽谷國家紀念區（Walnut Canyon National Monument）」開去。​當我站在峽谷邊緣，居高臨下往下俯瞰時，那種視覺震撼簡直直擊心靈！兩側深邃的石灰岩壁被大自然用千萬年的風與水，雕刻出鬼斧神工的宏偉線條，再加上觀景台上風勢頗大，讓人不得不感嘆自身的渺小。

然而，更讓我動容的，是當你定睛一瞧，會發現峽谷對面那險峻的山壁上，竟然保留著西納瓜印第安人在西元1100年左右、鑿穴而居的崖居遺址。在如此缺乏水源、環境嚴苛的峭壁上，這些古老原住民卻能利用岩石的凹陷，順應自然，鑿出安居樂業的家園。

看著這些跨越千年的遺址，內心充滿了無法言喻的感動，那不只是人類適應環境的生存智慧，更是文化在歲月洪流中傲然挺立的生命力。這些被完好保存下來的歷史見證，讓這趟公路之旅，有了新的發現，新的震撼，以及極具深度的歷史意義啊！

夕陽 Crater 火山國家紀念區（Sunset Crater Volcano National Monument）的登陸黑色火星極致感官體驗 

​告別了核桃峽谷，綠色森林的溫柔逐漸褪去，車窗外轉眼間化為一片令人屏息的黑色荒野。當我再次踏入夕陽 Crater 火山國家紀念區（Sunset Crater Volcano National Monument），那種彷彿瞬間被放逐到火星表面的時空錯置感，強烈得讓人頭暈目眩。不過，強烈建議先到「遊客中心」，好好好瞭解一下在西元1085年，一場驚天動地的火山爆發，徹底重塑了這片大地靈魂的故事。

遊客中心不大，但是這裡不僅提供了豐富的火山地質知識，更棒的是，它把科學變成了觸手可及的感動。像是我伸出手親自觸摸著館內收集的各式熔岩石，感受那些粗糙、輕脆或帶有孔洞的質地，那是地心深處曾經沸騰的體溫；更讓我驚喜的是，館內還設有一具老電話，當我拿起聽筒，按下不同的按鈕，耳邊隨即傳來當地不同印地安族群的傳統方言。那些高低起伏、充滿大地律動的古老語言，像是在訴說著千年前族人對火山的敬畏，讓人好生驚艷。當然臨走前，我也在文創商品區流連許久，這裡有許多融合了火山特色與66號公路意象的紀念品，非常值得收藏。

走出遊客中心，真正踏上實際的步道時，那才是震撼的開始。親自踩在黑色的火山碎屑岩上，發出沙沙的聲響，兩旁盡是形狀詭譎、維持著千年前翻滾之姿的熔岩地貌。而在這片看似死寂的黑色火花岩地中，最讓我動容的，是那些竟從石縫中傲然綻放的特殊野花。

那抹在焦黑中傲然挺立的鮮豔色彩，展現出極致的生命力，彷彿是一首在火星地表上吟唱的生命讚歌，美得令人走心，讓人深植腦海。

紅色荒漠上的文明衝擊，探尋古老的伍帕特基國家紀念區（Wupatki National Monument） 

​沿著道路繼續前行，海拔漸漸降低，視野豁然開朗。一片紅土飛揚的荒漠鋪展在眼前，我們隨即進入了歷史更為深沉的伍帕特基國家紀念區（Wupatki National Monument）。這裡承載了超過800年前的厚重歷史文化背景。

當年夕陽 Crater 火山爆發雖然帶來了毀滅，但落下的火山灰卻奇蹟般地鎖住了這片乾旱土地的微薄水分，反而讓這裡成為肥沃的耕地。於是，在800多年前，周邊不同的原住民部落，包括西納瓜人（Sinagua）、阿那薩吉人（Anasazi）和科霍尼納人（Cohonina）紛紛受到了這片「保濕土地」的吸引，展開了一場大規模的民族遷徙。他們在此匯聚，共同在這片看似嚴酷的環境中，編織出一段空前繁榮的多元貿易與文化史。​只是，原住民部落在這裡建立的家園的繁華並未能永恆啊！因為到了西元1225年左右，原本居住在此的居民卻突然集體消失，讓這裡成了一座空城。

根據考古學家與遊客中心的文獻記載，這群高度智慧的原住民之所以選擇再次遷徙與「消失」，主要源於大自然環境的殘酷轉變。隨著時間推移，原本幫助土地保濕的火山灰因長年風吹雨刷而流失，加上當時美西經歷了歷史性的毀滅性大乾旱，土地再度變得貧瘠無水，無法繼續務農。信仰大自然、順應天命的印地安先民明白，這是大地母親在下達「逐客令」，於是他們沒有怨懟，而是選擇有秩序地收拾家當，化整為零地遷徙到水源更充足的地方（成為如今霍皮族 Hopi 與祖尼族 Zuni 人的祖先）。這種與自然共榮、該放手時就放手的豁達哲學，正是印地安文化帶給現代人最深沉的省思，不是嗎？回頭，遠遠望見那座高高聳立在平原之上（High above the plain）的荒漠遺跡時，心中的思緒雜陳，難以言喻。

來到伍帕特基，同樣要先去遊客中心走一趟。這裡小而巧，簡直就是一座內容豐富的文化知識庫。透過文物展示與詳盡的文獻解說，將800年前先民的農業技術、編織工藝以及社會結構梳理得極為清晰，為接下來的探索做足了文化底蘊的功課。

走出遊客中心，位於後方有座規模最為宏大的「Wupatki Pueblo」，它簡直是一座用紅色砂岩砌成的紅色城堡，孤傲地挺立在藍天與黃沙之間。這裡也提供現場的專業導覽行程，跟著導覽員的步伐，穿梭在過去曾擁有上百間房間的遺跡中，聆聽著關於社區的故事。而站在高處，迎著荒漠狂放的風，你能深刻感受到強烈的印地安在地文化衝擊，那是一種將人類生命與大地、風、火完美融為一體的生存哲學。這份跨越時空的文明和文化震撼，帶我的思緒，隨著藍天上飄著到白雲，飛的好遠、好遠。

我​在羅威爾天文台（Lowell Observatory），摘一顆寫著夢想的星星

​當夜幕低垂，旗桿鎮展現出了它另一個讓我著迷的面貌。作為全世界第一座「國際暗天城市」，這裡為了保護星空，全鎮的街燈都經過特殊設計，幾乎沒有光害。我們開著車，沿著蜿蜒的山路開上火星丘（Mars Hill），來到了擁有百年歷史的羅威爾天文台（Lowell Observatory）。

​走進天文台內部，你會發現這裡的室內設施規劃得極其精彩，各種多媒體互動裝置與天文模擬儀器，讓複雜的宇宙科學變得老少咸宜、寓教於樂。無論是大人還是小孩，都能在這裡透過親自動手操作，玩得不亦樂乎，同時吸收到滿滿的星空知識。

而整個天文台最大的歷史亮點，莫過於那台建於1896年、最具傳奇色彩的「克拉克折射望遠鏡」（Clark Telescope）。這台全美最古老的天文望遠鏡之一，至今依然完美運作著。當我排著隊，把眼睛貼上巨大的百年望遠鏡目鏡的那一剎那，我忍不住在心裡驚呼出聲。那不是冰冷的科學，根本是帶領靈魂穿梭時空的魔法啊！

除了望遠鏡，這裡最具人氣的，絕對是它的「天台露天觀星導覽」。我們坐在露天看台上，由專業的導覽員用雷射筆指引，帶領大家在純淨的夜空中尋找古老的星座。當導覽員清晰地勾勒出北斗七星（Big Dipper）與大熊星座（Ursa Major）的輪廓時，現場驚嘆聲此起落。由於高海拔的夜間溫差極大，隨著夜深氣溫驟降，寒風徐徐吹來，這時不得不讚嘆館方的貼心，他們在觀星椅上特別設置了加溫座墊！屁股下傳來陣陣暖意，讓人在寒冷的夜裡能極其舒適地仰望星空，那種被宇宙包圍的幸福感，真的很留住人心啊！

我們​​開著車，再次回到66號公路的路上。​10年不見，這趟旅程，我重新找回了以前在加州生活時那股說走就走的熱血，卻也多了一份歲月沉澱後的溫柔與感動。​特別是在這個百年紀念的特殊時刻，66號公路用它一如往常的寬容胸懷，擁抱了我這個久違的老朋友。它不只是一條連結芝加哥與亞歷桑那的道路，它是一條心靈的修行之路。誠如我的美國友人說的：「只要這條路還在，夢想就永遠不會老去。」​真心一句，老朋友，謝謝你一直在這裡。

 

【美國。鳳凰城。Arizona】在亞利桑那比特莫爾飯店The Arizona Biltmore，我遇見凝固的傳奇與生活美學

我必須承認，​在我的旅行地圖裡，最讓我著迷、魂牽夢縈的「美」，往往不是那些刻意堆砌出來的富麗堂皇，而是隱藏在建築與時光肌理中的「飯店特色」和「歲月故事」。這一次，當我踏上亞利桑那州的紅色大地上，終於圓了我心中長久以來的夢，入住那座傳說中的傳奇地標「亞利桑那比特莫爾飯店（The Arizona Biltmore）」。而入住的那一刻起，讓我深刻的體現，那份扣人心弦的美，從來就不只是感官的撞擊，而是一場與靈魂對話的交織啊！

這座被譽為「沙漠中的寶石」的百年飯店，自1929年開幕以來，便注定要與美國的歷史寫下糾纏不清的篇章。飯店的創辦人麥克阿瑟兄弟，懷抱著在荒漠中建立奢華綠洲的夢想，打造了這個世外桃源。​然而，在它不對外開放的黃金年代裡，這裡其實是美國頂尖政商名流、歷屆總統與好萊塢巨星們最神祕的「私人招待所」。

因為其絕佳的隱密性與大氣的格局，從赫伯特·胡佛（Herbert Hoover）開始，歷任美國總統都曾在此留下足跡。這裡見證了無數改變世界格局的政治密商、商界鉅子的重大決策。對他們而言，這裡不只是一間飯店，更是一處在混亂世界中得以喘息、重整旗鼓的私密避風港。

至於飯店令一項招牌標誌，絕對不能不提著名的七座奢華泳池。而其中最傳奇的，當屬那座鋪滿馬賽克瓷磚、在陽光下閃爍著復古寶藍色澤的「卡塔琳娜泳池（Catalina Pool）」。​這裡曾是好萊塢一代傳奇性感女神「瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）」最鍾愛的度假去處。據說，她極其喜愛在這座泳池畔曬太陽，享受不被打擾的美好時光喔！

硬式美學，​二十五萬塊砂礫方磚的幾何協奏曲，就藏在光影的流動裡 

​或許是自己在大學時代修讀藝術本科系的「視覺敏銳度」作祟，我一抵達飯店，目光便不由自主地被它獨樹一格的建築結構所深深吸引。這是一座揉合了「有機建築（Organic Architecture）」的世紀傑作。​飯店的主體外牆，使用了超過二十五萬塊、由當地沙漠砂礫當場鑄造而成的「比特莫爾方磚（Biltmore Blocks）」。這在當年的建築界是一項極具原創性與藝術性的創舉。

我特意伸手細細撫摸那些帶有質樸顆粒感的灰色方磚。方磚上雕刻著繁複卻規整的幾何圖騰，那是從沙漠棕櫚樹葉的脈絡與結構中汲取的靈感。隨著一日之間日光的推移，從清晨的第一縷晨曦，到正午的烈日炙烤，再到傍晚如金子般的落日斜暉，這些方磚在建築表面上，灑下了如詩如畫、動態變幻的幾何光影。對我而言，那簡直是一幅大自然與人類智慧共同完成的巨幅織錦，既剛毅又溫柔。

而​走進大堂，這種視覺震撼更是向上延伸。大堂的頂端，是一整片在溫暖燈光下閃爍著低調、內斂、復古光芒的金色天花板。我記得之前課堂上的教授曾經介紹過，這可是僅次於印度泰姬瑪哈陵，全球第二大的奢華金箔天花板啊！這些手工鋪貼的金箔，不顯得張揚，反而流露出一種洗盡鉛華後的典雅與雋永，讓人好生喜歡。

溫柔的款待，一場極致舒適的專屬空間 

老實說，​旅行了半個地球，我早已深知，真正的奢華往往不在於硬體的張揚，而是在於那些「剛剛好打中人心」的細緻溫度。當我​打開房門的那一刻，迎面而來的是令人心曠神怡的開闊感。房間的空間極其寬敞大氣，寬鬆的動線與高雅的沙漠色調完美融合，絲毫沒有都市飯店的壓迫感。就在我轉身的瞬間，房內的大螢幕上正悄然顯示著我的名字，伴隨著溫馨的歡迎詞。

不一會兒，房間門鈴響起，服務人員貼心地送上精緻的迎賓巧克力盤。仔細瞧了瞧，每一顆手工巧克力都像是微型藝術品，搭配著一旁靜置、專為頂級旅人準備的知名品牌進口礦泉水。接著，​我給自己倒了一杯水，含入一顆巧克力，可可的濃郁香氣與純淨甘甜的水質在舌尖交織。那一刻，舟車勞頓的疲憊瞬間煙消雲散，這份專屬於我的尊榮感，讓人打從心底暖了起來。

微醺的時光，好一個俱樂部裡的專屬美味，與禁酒令時期的時光迴廊

​高階房客，這次最讓我流連忘返的，莫過於飯店專屬的會所俱樂部了。​這裡是一處專為高階貴賓打造的私密休憩中心。推開門，精緻優雅的沙發區、安靜而溫馨的採光，隔絕了外界所有的喧囂。

俱樂部內全天候供應著水準極高的精緻美食與小點，而最棒的靈魂所在，莫過於那座專屬的精緻酒吧。這裡有專業的專屬調酒師坐鎮，他就像是一位懂得讀心術的美酒魔術師，除了列表上的招牌調酒外，只要你開口描述當下的心情，他便能為你量身調製出一杯專屬於你的微醺滋味。

如果這樣的微醺勾起了你的好奇心，我強烈建議你一定要報名參加飯店的歷史導覽解說行程（Historic History Tour）。這趟旅程，將帶領你參觀那座隱藏在飯店深處，源自「美國禁酒令時期（Prohibition Era）」的秘密會所（Speakeasy）「神秘室（The Mystery Room）」。

在那個喝酒被視為違法的1920、1930年代，不對外開放的比特莫爾飯店，其實是美國頂尖政商名流如歷屆總統與好萊塢明星們的私人招待所。當時的名流們在神秘室內手握酒杯、高談闊論，只要屋頂上的巨型探照燈收到風聲開始旋轉預警，大家就會立刻將酒杯藏入書櫃後的暗門中。這種充滿張力、危險與浪漫交織的歷史亮點，簡直像極了經典黑幫電影裡的場景啊！而親眼目睹，穿越時空的錯置感受，那份深刻，我到現在都意猶未盡！

舌尖美學，質感、光影與高檔餐飲的完美交融 

​除了歷史的底蘊，這座傳奇飯店的餐飲體驗，同樣是一場令人動容的視覺與味覺饗宴。​飯店的高檔餐廳不僅僅是在菜單上追求奢華，更在整體空間的「質感」上展現了極高雅的美學涵養。​這裡的每一道佳餚，都像是廚師在餐盤上進行的有機創作。新鮮的在地食材在精湛的廚藝下，被賦予了全新的生命力，入口的層次感極其豐富。在如此有質感的環境中用餐，佐以窗外隱約透進來的棕櫚樹影，那一晚的晚餐，不只是填飽肚子，更是一場關於生活美學的洗禮。

當然，千萬別錯過飯店的傳奇招牌調酒「龍舌蘭日出（Tequila Sunrise）」。這款經典調酒就是1930年代由這裡的調酒師金·格萊瑟（Gene Sulit）所發明，並流傳至全世界的。看著橙紅與金黃在杯中如沙漠日出般渲染開來，那份傳奇感不言而喻。

夕陽西下，午後的暖意逐漸退去，取而代之的是沙漠特有的涼爽晚風。​我坐在游泳池畔的棕櫚樹影下，看著遠處夕陽的最後一抹餘暉，將整座由「比特莫爾方磚」砌成的城堡，染成了如夢似幻的金紅色，搭上亞歷桑那的代表性植物「仙人掌」。​那一刻，空間的奢華、建築的藝術、以及歷史的傳奇，在我的靈魂深處交織、昇華。這份優雅、自在與永恆交織的傳奇之美，實在是讓人好不歡喜啊！