對於肯亞，我的焦點還是停留在「動物」及電影「遠離非洲」的身上。因為對我來說，什麼都比不上小時候的嚮往，及少男時期情竇初開的浪漫回憶，來得更加甜蜜及重要。畢竟我的肯亞夢是從這出發的！因此在我要出門前，我還再次到百事達租借了電影「遠離非洲」一片，重溫了一遍當年的感動。
第一天抵達肯亞的首府奈洛比(Nairobi)，摩登的城市街景，其實跟我腦海中既定的肯亞印象，是無法銜接的。直到我們用完早餐並離開奈洛比後，窗外的天空開始淨化得只剩下乾淨的藍；路上的景緻也單一的只出現草原、?土及鳳梨園畫面，此時我才有真正的感受到身處非洲的感覺。
而隨著白雲追逐藍天，荒涼交錯綠野，我的心情愈發澎湃起伏，但是為了保住旅遊作家的面子，我只好按捺住這股大驚小怪的激動，戴上墨鏡，表現出一幅平靜休息的樣子。然而就在一個轉彎，我順勢轉頭望向窗外，突然看見自己映在窗上的倒影，那故作鎮定的樣子，實在有趣，讓我不由自主的噗嗤笑出了聲！就這樣與自己對看數眼，一個心血來潮，我對著窗上的自己笑了笑，並說：「Jambo，歡迎來到非洲肯亞！」
我們的車子在肯亞湛藍天空下不停向前奔馳，而我們的目標，其實並不是我心中的嚮往大草原，而是離奈洛比160公里外的「阿布岱爾國家公園（Aberdare National Park）」。
阿布岱爾國家公園曾被國家地理雜誌選為此生必遊的100個國家公園之一，它位在2000公尺的高原上，是座氣候涼爽的高山綠洲，而且是知名的動物保護區，環境維護的非常好。不過我們此行來到阿布岱爾國家公園，並不是為了動物獵遊(Safari) 而來，而是為了大名鼎鼎的「樹屋旅店 Treetops Lodge」而來！因為這間樹屋旅店的來頭不小，它就是當年讓英國女王伊麗莎白二世( Queen Elizabeth II )，由公主一夕變成女王的旅店，在歐洲近代史中，占有極重要的角色扮演！不過更重要的是，我們當晚要入住這間只有50個房間的特色旅店。
由於樹屋旅店太有名了，經常是一房難求，而且要價不低，4~6月淡季時，最低雙人房價要248美元起跳；7~12月大旺季時，最雙人低房價要383美元起跳。至於我們則剛好在次旺季前往，偷偷打聽的結果，我們那間小得不能再小的雙人房，當晚的房價竟然高達343美元哩！
樹屋旅店的空間很有限，而且限制頗多，因此我們必需將大行李寄放在他們位在阿布岱爾國家公園外的姐妹飯店Outspan Hotel上，僅帶著過夜用的小行李搭乘接駁車前往入住。但不知道是不是因為過年期假的關係，我一上了接駁車，有些許的傻眼，因為除了我們一行人外，其他的住客，竟然通通是來自大陸的遊客。而當晚整個樹屋旅店，他們便占了80%的入住率，對於他們這些年在海外旅遊的實力，著實令人非常之訝異！(據聞他們的團費比我們貴上數倍之多喔！)
車子才一進入阿布岱爾國家公園，大夥便被窗外不時出現的動物們，搞得血脈賁張，紛紛抓起相機?嚓?嚓的猛拍；又或是交頭接耳的討論眼前的動物叫什麼名字？好不熱鬧。待車子停在樹屋旅店前，住客們更是沒有心在聽工作人員的解說，不是狂拍旅店的相片，就是對著水池前飲水駐足的動物指指點點。只見動物們也停下了動作，紛紛望向我們，而眼前這你看我；我瞧你的畫面，頓時讓我搞不清楚究竟是我們在看動物呢？還是給動物看？真是好玩、有趣。
我非常喜歡樹屋旅店的感覺，沒有太多現代化的設施，在古樸中，依舊保有50年代英倫獵屋的風情。特別是走起來還會嘎吱作響的地板，再加上小原木桌及皮製帆布椅，紅色、黑色、咖啡色及灰藍色交錯的視覺氛圍，活脫脫就是走入歷史課本的美麗，很得我的歡心。
樹屋旅店有四層結構，底層為木樁及動物秘密觀察室(Hide Area)，透過小小的觀察窗，你可以有機會跟動物們來個親蜜的零距離接觸；第二層是餐廳、休?室及房間，而在休?室中，每日下午有免費的茶點、咖啡及蛋糕。你可以靠窗坐下，透過大型玻璃窗，一邊欣賞窗外的動物，一邊化身50年代的英國上流富賈貴族，輕飲阿拉比卡咖啡或肯亞紅茶，享受一個悠閒的靜態獵遊( Safari ) 時光。
第三層則以客房為主，但亦設有露天式?外觀景台，提供另一種不同親近大自然及動物的風情。至於頂層，則是開放式的天台區，你可以360度無障礙的享受阿布岱爾國家公園的藍天綠蔭及山林野趣，這也是我最愛流連及拍攝動物的地方。只是1月底的肯亞晴時多雲偶陣雨，才不到一杯咖啡的時間，藍藍的天就便被厚厚的黑雲徹底的改變了景觀。
我喜歡看著窗外景緻，讓自己的思緒不斷的飛翔、神遊。我更喜歡那種浸淫在時空錯置的氛圍中，漫步在時光隧道裡，一一與自己的幻想相遇。只可惜我身在世界知名的歷史名店中，地方是對了，景緻是對了，偏偏「人」不對，不時打壞了我了興緻，令人扼腕！
話說我們入住的當晚，不巧有80%的大陸遊客。我知道他們均是有錢人士，也都事業有成，但是在公共場所愛高聲談論、批判的行為，卻讓人直搖頭！特別是只顧大聲的喧鬧，完全不懂得尊重他人感受，一會兒批判這裡不夠5星級享受；一會兒嫌棄動物數量有限，沒其他事可做，很無聊。此外，任小朋友在樹屋跑跳追逐，還惹得服務人員頻頻提醒他們請勿跑跳，自己搞壞了玩興也就罷了，還影響了別人的玩興，辱了華人形象，真是糟糕。
不過，這樣的畫面，也讓我想起之前我在作功課時，看了一些自認是旅人或玩家的網路文章，也不乏相同的批評。自以為是的批判這裡無聊，甚至還把這裡及其他類似的木屋旅店拿來比喻成叢林裡的一棟大監獄，狂言飄洋過海來此住叢林監獄，不如到土城看守所一遊！
我只能說：「天下沒有不好玩的地方，只有不會玩的人！」那些膚淺又沒品味的人，還是不要來褻瀆了歷史名居及肯亞這個動物的快樂天堂。
幸好在晚餐過後，休憩室終於恢復了它該有的寧靜。我找個窗角坐下，邊看著來訪的三頭大象及數頭水羚，邊寫著明信片，享受這難得的靜諡之美時光。
我看著大象及水羚不停的挖翻著泥土，正感到好奇時，貼心的服務人員向前來向我說明，他們為了吸引動物前來，除了設置了大型的水塘外，還不定時在土裡埋了些「鹽」，而這些動物正在吸收鹽的養份呢！著實好玩、有趣。
此外，這裡以夜間觀賞動物最為知名。旅店為了服務客人，夜間均有專門人員在視察動物們的行動，只要有貓科類動物出現，如獅子、獵豹、土狼等，便會用一聲鈴響來通知住客；如有犀牛出現，便會用兩聲鈴響來通知住客；至於三聲鈴響，則是大象類動物出現了。住客不用擔心在入住期間，會錯失任何的珍奇異獸！
說真的，我很喜歡這裡的夜色及窗外動物的流連景緻，只是顛簸了一天，身體有些累了，我只好依依不捨的和窗外動物們及服務人員道晚安，回我那小小的房間，隨著冷冷的氣溫，裹在暖暖的被窩中，躺進英國女王伊麗莎白二世的美麗回憶裡。
【關於英國女王】
伊麗莎白二世（英文：Elizabeth II，全名：伊麗莎白·亞歷山德拉·瑪麗，英文：Elizabeth Alexandra Mary，1926年4月21日－），現 任英國 君主，是英國、英聯邦及15個成員國的國家元首，同時也是英國國教會的最高首領。她的頭銜全稱為「蒙上帝恩典，大不列顛及北愛爾蘭聯合王國與其屬土及領地之女王，伊麗莎白二世，英聯邦之首，信仰的守護者」
她於1952年6月2日登基，是目前在世的在位時間第2長的國家元首（僅次於1946年即位的泰國泰王蒲美蓬·阿杜德），同時也是英國在位時間第3長的君主（僅次於維多利亞女王（1837年－1901年在位）以及喬治三世(1760年－1820年)）。以她為國家元首的國家中大約生活著1.25億人。
更多英國女王伊麗莎白二世資訊於維基百科網
http://zh.wikipedia.org/wiki/伊?莎白二世
【關於樹屋旅店 Treetops Lodge】
原譯名為樹頂旅店的樹屋旅店(台灣旅行社自行改名)，是英國殖民時期的空軍飛官艾瑞克?喬治?雪布魯克?沃克Eric George Sherbrooke Walker於1932年為了狩獵和夜間觀賞動物，在兩棵無花果樹上蓋成的樹屋。
剛開始時只有三間臥室、一間餐室和一個狩獵室，除了自行使用外，也用來招侍當時的王公貴族及富賈巨商。1952年2月5日，新婚的英國伊麗莎白公主來到這裡旅遊入住，不幸當晚驚聞其父王喬治六世駕崩的噩耗，她隨即成為英國女王，因此在歷史上留下了「上樹公主，下樹女王」的傳奇。
不過，原始的樹屋旅店在1954年的一場大火中燒為灰土。目前的這間樹屋旅店則是於1957年在原址水塘的對面重新建造而成，完全仿當年的樹屋旅店景緻打造，並延展為50間大樹屋，而且連英國女王當年入住的房間亦忠實的重新再現於樹屋中。
由於樹屋旅店的知名度太高，房間量有限，因此在阿布岱爾國家公園內，亦出現了其他類似的樹屋旅店。在入住前，最好以英文名字Treetops Lodge確認是否為同一家樹屋旅店。
樹屋旅店的相關事項
1. 夜間拍攝動物禁止用閃光燈。
2. 旅店不招待5歲以下孩童入住。
3. 早晚溫差大，而且夜間寒冷，旅店每房均提供毛毯使用。
4. 衛浴設備為公用淋浴室(水滑滑的)
5. 入住後不可獨自外出旅館，若有東西掉在旅館外，須由服務人員陪同取回。
6. 禁止抽菸，以防火災。
樹屋旅店Treetops Lodge官方網站
http://www.aberdaresafarihotels.com/soft5.php?id=20
樹屋旅店Treetops Lodge於維基百科網的介紹
http://en.wikipedia.org/wiki/Treetops_Hotel
【肯亞旅遊資訊】
新銳旅行社: www.sentravel.com.tw/
菁英旅行社: www.eliteholiday.com.tw/
洋洋旅行社: www.yy.com.tw/
台華旅行社: www.4utravel.com.tw/
英文官方旅遊網: http://www.magicalkenya.com/
